Le nord de la Grande-Terre ne ressemble à aucune autre partie de la Guadeloupe. Cinq communes s’y succèdent, entre falaises calcaires de 80 mètres, cimetière en damier noir et blanc et plages désertées où le vent souffle plus fort qu’ailleurs.
Vous y croiserez moins de monde qu’à Sainte-Anne ou au Gosier, et davantage de récits : ceux de la traite négrière, des Amérindiens précolombiens et des pêcheurs qui hissent encore leurs filets à Port-Louis. Une journée suffit pour un aperçu, deux jours pour comprendre pourquoi certains voyageurs y reviennent chaque année.
Comment s’organise une découverte du Nord Grande-Terre ?
Cinq communes composent ce territoire : Anse-Bertrand, Port-Louis, Petit-Canal, Morne-à-l’Eau et Le Moule, la plus peuplée avec un peu plus de 22 000 habitants selon les données communales relayées par Guadeloupe Tourisme. L’Office qui centralise les informations pour visiter la guadeloupe dans sa portion nord fédère ces communes sous une même signalétique, avec cinq traces de randonnée accessibles sur réservation : Anse Colas, la Trace des Falaises, Pointe d’Antigue, le Domaine de Poyen et la Marche des Esclaves.
Comptez une bonne journée de route pour enchaîner falaises, plages et sites mémoriels sans se presser. Depuis Pointe-à-Pitre, la N5 puis la D122 mènent droit vers Anse-Bertrand, porte d’entrée naturelle du secteur, à environ huit heures de vol de l’Europe et trois heures et demie des États-Unis pour ceux qui organisent leur séjour depuis l’étranger.
Pointe de la Grande Vigie, Porte d’Enfer, Anse-Bertrand : jusqu’où pousser vers le nord ?
À l’extrémité de la Grande-Terre, la Pointe de la Grande Vigie marque le point le plus septentrional de la Guadeloupe. Des falaises calcaires y culminent jusqu’à 80 mètres au-dessus de l’Atlantique, sculptées par l’érosion en arches, grottes marines et corniches où nichent les frégates et les pailles-en-queue. Par temps dégagé, le regard porte jusqu’à La Désirade (50 kilomètres), Antigua (70 kilomètres) et Montserrat (80 kilomètres).
Un parking aménagé et un food-truck accueillent les visiteurs après une courte marche dans une végétation rase de gommiers rouges et de poiriers pays, adaptée à un climat sec et venteux qui tranche avec le reste de l’île. Mieux vaut viser la saison sèche, de décembre à avril : la visibilité y gagne, et février à mai coïncide en prime avec le passage des baleines à bosse au large.
Poursuivez ensuite vers la Porte d’Enfer, où un lagon protégé tranche avec les falaises environnantes. La Trace des Falaises y démarre et longe la côte jusqu’au Trou du Souffleur, un geyser naturel qu’il vaut mieux observer à distance, la roche y étant friable par endroits.
À Anse-Bertrand, le sable blanc de la plage de La Chapelle et celui d’Anse Laborde offrent deux options de baignade bien distinctes, tandis que le cimetière marin du bourg surprend par ses tombes carrelées de noir et blanc, tournées vers l’horizon.
Un peu plus au sud, Port-Louis et sa plage du Souffleur, bordée de cocotiers, se prêtent bien au snorkeling, dans un village de pêcheurs qui a gardé son rythme d’avant le tourisme. Comptez une matinée entière pour ce tronçon côtier si vous alternez marche et baignade sans courir d’un site à l’autre.
Que racontent le cimetière de Morne-à-l’Eau et les Marches des Esclaves de Petit-Canal ?
À Morne-à-l’Eau, un cimetière disposé en amphithéâtre rassemble près de 1 800 tombes recouvertes de carrelage en damier noir et blanc, la plus ancienne datant de 1847. Conçues comme des maisons miniatures, avec terrasses et escaliers, ces sépultures s’illuminent de milliers de bougies chaque nuit de la Toussaint.
À proximité, le canal des Rotours, creusé sur près de six kilomètres au début du XIXe siècle par des esclaves et des ouvriers libres sous le gouvernorat du baron des Rotours, se parcourt aujourd’hui en kayak à travers la mangrove jusqu’aux îlets Fajou, aux Oiseaux et Macou, au cœur d’une réserve naturelle où le crabe, animal totem de la commune, se cuisine sous toutes ses formes, en accras comme en matété.
Petit-Canal complète ce parcours mémoriel avec ses Marches des Esclaves, un escalier de 54 marches en pierre de taille construit au moment de l’abolition de 1848, à l’endroit même où se tenaient les ventes à la descente des navires négriers. Le monument de la flamme éternelle, inauguré en 1994 pour le bicentenaire de la première abolition de 1794, se dresse à son pied, sur une base de pierre surmontée d’un ka.
Le Moule mérite-t-il une étape à part ?
Ancien port sucrier tourné vers l’Atlantique, Le Moule concentre plusieurs bonnes raisons de s’y attarder une demi-journée. Le musée Edgar-Clerc, inauguré en 1984 dans un bâtiment signé de l’architecte guadeloupéen Jack Berthelot, expose les collections précolombiennes issues du site de Morel, où des vestiges huécoïdes remontent à environ 500 ans avant notre ère : poteries, colliers funéraires et outils en coquillage racontent la vie quotidienne des premiers habitants de l’archipel.
La distillerie Damoiseau, l’une des dernières grandes distilleries de Grande-Terre, se visite également sur réservation. Le bourg lui-même garde des maisons coloniales et l’église Saint-Jean-Baptiste, souvenirs d’une époque où le port exportait le sucre vers la métropole. Côté océan, les plages sauvages attirent surfeurs et kitesurfeurs habitués aux vagues franches de la côte atlantique, loin du calme des plages caribéennes du sud de l’île.
Le Nord Grande-Terre ne cherche pas à séduire au premier regard. Il se mérite, entre routes de crêtes, silence des cimetières et vent salé des falaises. Ceux qui prennent le temps d’y rouler en repartent avec des images qu’aucune autre région de l’île ne leur aura offertes. Reste à choisir par où commencer : le nord, le sud, ou l’histoire d’abord. Une voiture de location et une bonne paire de chaussures suffisent pour le reste.
